Игровое оружие (в дальнейшем - <оружие>) не должно наносить травм, должно быть удобным и походить на оригинал хотя бы отдаленно. Из этого следует, что оружие нужно суметь правильно изготовить. Кроме проблемы первого вопроса, все три решаются достаточно разнообразно. Даже, в принципе, можно говорить о каких-то традициях в этом вопросе. Так, например, можно выделить (уже практически отмершую) казанско-уральскую традицию изготовления сабель (< катаны из лыжных палок>) из укороченных алюминиевых лыжных палок. Также, традиция изготовления стеклопластиковых шпаг <а ля Дик> сложилась достаточно устойчиво.Материалом для мечей с начала 90-х успешно служили лыжи, незаслуженно забытые ныне. Основной причиной для такого забвения была пресловутая <малая прочность> - дескать, лыжи держатся не больше одной-двух игр, и быстро щепятся. На это возразим однозначно и решительно. Лыжи держатся ровно столько, сколько нужно! У автора этих строк, человека далеко не пацифичного и больше любящего рубить, чем колоть, НИ ОДНОГО лыжного меча не умерло своей смертью на играх. Мечи, сделанные в 1994-95 годах, после регулярного употребления на играх прекрасно дожили до того, что в 1997-98 гг. их раздарили друзьям и приятелям. Причин такого долгожительства ровно две. Первая: меч для боя - не тренировочный. Нечего тащить удобное и легкое оружие для методичного убивания по два-три часа в неделю. Замечу, что даже стальные боевые мечи (боевого веса и толщины, а не <шпалы> первых лет железных турниров) при употреблении на тренировках долго не живут. Вторая причина - господа, ну разувайте же вы глаза, когда выбираете лыжу! Если походить, разувши глазки, мимо мест, куда обычные граждане выкидывают сломанные лыжи, то за полгода можно найти не то чтобы несколько лыж, а ровно тот сорт, который вы заранее выбрали как подходящий. Лыжа, как любой деревянный композит, имеет не больше прочности, чем составляющие ее сорта дерева. Поэтому, посмотрев на распил, вы можете оценить прочность даже незнакомой марки лыж. Хуже всего композит из сосновых плашек, мягкий и легко щепящийся. Это старые беговые лыжи с маркировкой на носках, покрытые желтым лаком, и еще недавно выпускавшиеся широкие лыжи <Турист>. Чуть получше березовые составляющие, например, незабвенные <Марий Эл>, или беговые лыжи 70-х гг. (российские). Но лучше всего себя зарекомендовали лыжи из березы с другими породами, вплоть до дуба или бука. Как показывает опыт автора, это вполне определенные марки лыж, среди которых легче всего найти лыжи с маркировкой <Быстрица>, <Карелия> (<Karjala>) и <Петрозаводск>, а также любые беговые лыжи с маркировкой <Estonia>, <Visu> и прочими прибалтийскими опознавательными знаками. При изъятии лыж с помойки/склада/балкона обращайте внимание на состояние обеих плоскостей. Если смазка и смола давно стерлись, а краска вся облупилась и дает понять, что лыжу держали на балконе под снегом и дождем, то брать ее не стоит - размокшая единожды древесина необратимо становится рыхлой и мягкой. По той же причине не стоит в апреле вытаскивать оставшиеся с зимы обломки лыж, плавающие в лужах. Уважайте свой будущий труд, который иначе не окупится. Взяв лыжу, убедитесь, что на концах (заранее отпилите носковый и пяточный загиб кверху) не осталось продольных трещин. Незамеченная трещина от вибрации (грубо говоря, постоянных ударов) уйдет до самой рукояти, и может развалить меч вдоль надвое. Дальше, если хватает длины, из лыжи может получиться два меча, а может и всего один. В любом случае, эфес должен прийтись на грузовую площадку, как самую толстую часть лыжи. Это здорово облегчает центровку. При выборке под рукоять не рекомендую пользоваться пилой, разве что вначале. Во-первых, обычно для лыж берутся не самые прямослойные планки, и трещина от одного надпила может упереться в другой, а может по кривой уйти вглубь будущей рукояти. Кроме того, пила, в отличие от ножа, не закрывает поры и капилляры древесины, а, в общем, именно по капиллярам и идут первые робкие трещины. Если без пилы никак, то, по крайней мере, берите пилу по металлу - у нее меньше зуб и чище распил. При разделке заготовки обычно заранее размечаются размеры рукояти, а также участков, отведенных для крепления гарды и навершия. Вряд ли стоит заново начинать долгую заочную дискуссию с любителями длинных рукоятей или огромных свинцовых блямб на навершии. Скажу лишь, что у правильно устроенного оружия гарда и навершие примерно равны по весу, поэтому не стоит привешивать большой кусок свинца при невесомой гарде - будут перенапрягаться безымянный палец и мизинец, пытаясь сдвинуть оружие с места. При посадке на место гарды и навершия, если это отдельные детали, не стоит пользоваться гвоздями - это еще Владислав Петрович Крапивин прекрасно знал в своем послевоенном детстве. Пользуйтесь шурупами или винтами, можно даже наметить отверстия сверлом вдвое тоньше шурупа. Есть три способа качественно посадить гарду или объемное навершие. Первый: две щечки, посаженные в прорезанную поперек меча канавку, стягиваются сквозным винтом/шурупами с двух сторон/ несколькими оборотами изоленты. Второй - то же, но деталь одна, толстая с сильным вырезом, и усаживается с одной стороны, фиксируясь изолентой/винтом/шурупами с одной стороны. Третий - вы пользуетесь куском прессованной резины с отверстием, который буквально натягивается со стороны клинка, либо наоборот, со стороны рукояти. Отверстие должно быть раза в полтора меньше площади сечения меча в месте посадки, и обязательно чистым (я вообще сверлю его плотницким буравом и осторожно расширяю маленьким ножичком по кругу), чтобы при натяжении от него не побежали разрывы. Последний штрих - окончательная балансировка. У деревянного меча может оказаться слишком легкая рукоять, создающая неприятное ощущение <проваливания> веса при попытке им взмахнуть. Также, иногда чувство меры вам подсказывает, что пора остановиться в утяжелении навершия, а желательный баланс еще не достигнут. Если навершие и гарда достаточно весомы, то решается эта проблема только утяжелением рукояти. Есть три беспроигрышных способа - намотка тяжелой ленты (изолента ПВХ, кожаная обмотка, и т.п.), металлические щечки (железо, как правило, либо свинец - но не переборщите с весом!) и укладка послойно намотанной тонкой проволоки. Как правило, доступна и не пачкается только покрытая лаком медная проволока из обмотки трансформаторов и электромоторов.Но она, во-первых, скользит, а во-вторых, может сдвигаться по рукояти, ухудшая хват оружия. Лично я для профилактики всего этого укладывал витки проволоки внатяг на один слой изоленты, стараясь плотно забить промежуток от гарды до навершия, а сверху плотно наматывал еще слой изоленты.
Другой материал, также незаслуженно забытый, это длинные ножки от мебели. Как правило, это буковые слегка изогнутые ножки от <венских> стульев разлива 50-60-х гг., от которых постепенно избавляется наше население, переходя на новую мебель. Из них получаются изумительные сабли. Главным достоинством старых гнутых стульев является их прочность. В отличие от современных стульев, задняя пара ножек сделана из толстой цилиндрической заготовки, слегка выгнутой на пару, так что древесные слои тянутся строго вдоль изгиба. Вдобавок, ножка крепится к стулу не шипом, ослабляющим конструкцию в месте пропиленного паза, а на здоровенный шуруп, оставляющий одну дырку, не пропиленную, а полупросверленную, полупродавленную. Однако, и современные стулья не лыком шиты, и встречаются даже дубовые и ясеневые ножки, правда, не гнутые, а фигурно выпиленные из прямой заготовки. У них таки есть пазы, ослабляющие конструкцию, но это можно вылечить либо запихиванием в них опилок твердых пород дерева, замешанных на эпоксидке, либо объявлением рабочей стороной клинка той стороны, с которой пазов нет. Мы как-то незаслуженно забываем всяческие ятаганы, фалькаты и махайры, а ведь даже колоть ими удобнее, чем прямым мечом.